第057章:记忆中的他终究不是真的他(1/2)

立体裁剪只是裁剪方式，但是从效果图到成衣却需要经过不少的步骤。

其设计程序是:设计思想、白坯布披挂造型、剪裁成样板、面料剪裁缝合、回到模型上修剪定样。

目前来说，林峥嵘可以说，才完成了第一步，那就是设计思想。

有效果图了也有版型图。

白坯布披挂造型都还没有出来。

他现在所需要裁剪，其实就是样衣原型，第一步就是利用白坯布裁剪，零度工作室这边，刘洲的工作间，其实是一个很成熟的工作间，打版所需要工具，在这里都可以找到，林峥嵘也不需要准备什么。

一般来说，立裁裁剪都是从原型开始的，面料就是白坯布，第一步就是预裁布料，都是从上半身开始裁剪。

这里面就涉及到一个很关键的东西，那就是人台。

人台也就是按照人体比例制作的人体模型。

常用于服装设计，服装教学，服装裁剪制作，工业服装检验等。

常见的人台可分为：试衣用人台、展示用人台及立体剪裁专用人台。

型体有分：欧版（欧洲人体）、日版、韩版、国标（中国人体）。

不过林峥嵘他们使用的一般都是国标人台。

而且刘洲的零度工作室做的就是女装的定制，所以这边有着大量的女模人台，各种型号的都有。

林峥嵘的毕设作品，是女装，所以需要的也就是女模人台，这方面零度工作室完全满足。

当然，既然是一个产品，那就是有着不同的品牌，在众多的人台品牌当中，燕服人台在国内的版型已经算非常不错了，尤其是在上半身人台这个方面，怎么说都是属于燕京服装学院和南洋模特共同开发的产品。

林峥嵘他们使用的人台，大多数都是燕服人台。

其实就算是欧版，对于林峥嵘来说，也没有什么问题，他前世就是在欧洲时装界混迹那么多年，早就习惯了欧美人的各种体型。

打版其实是一个很枯燥的事情，必须耐得住寂寞，还有足够的耐心。

这个方面，林峥嵘做的还不错，他本身就是一个习惯独处的人，平时没事干都是在工作室，就算前世，他的性子也同样如此，本质上没有什么区别。

原型，都是从裁剪前后衣片开始，然后在胸围处画一直线，用于对齐人台前中线和胸围线，以保证原型的准确性。

其实这些都是需要精确的数值，不过这对于林峥嵘来说，也不是什么困难的事情。

一般衣片不可太紧，不然样衣做出来，人台穿不上。

把裁片贴在人台上裁剪，然后用珠针固定，完成上半身造型之后，然后用水消笔或铅笔，在做好的原型上画出线迹，取下原型，将原型的样板拓在牛皮纸上修正。原型做好了，就根据修好的样板做样子试穿，不合适在修正纸样，这里面就需要不断的重复跟修正的过程了。

原型制作完毕，并熟练掌握裁剪手法后，就可以对进行真正作品裁剪，其实都是立体裁剪从原型变款做起，如果想要让自己的作品充满创造性的话，还可以运用分割、折叠、抽缩、拉伸等表现手法进行创作。

如果沉浸在一件事情上的话，就会发现时间过的很快。

对于现在的林峥嵘来说，就是如此。

其实服装学院对于毕设作品要求的一系列，标准作品就是五件，也就是完成五件成衣就行。

打版一直都是一个慢工出细活的工作。

对于林峥嵘来说，这个东西其实急不得，如果真的很着急的话，甚至不需要做原型，省去白坯布披挂造型，然后就直接面料来裁剪，其实也可以。

这个技能对于很多老裁缝来说，都是能够做到的。

不过想要做到最好，林峥嵘当然没有办法用这个做法，毕竟他不是专业的打版师，跟老裁缝的打版水平还是存在不小的差距。

就算他在巴黎时装界闯出一个小名堂，那也只是小名堂而已，打版终究不是他擅长的东西，他更加擅长是创意设计。

而且又恰逢另一个时空之中，中国经济的崛起，整个欧洲经济的低迷，可以说整个欧洲时尚界，或者说奢饰品行业都受到很大的冲击，所以很多奢饰品品牌都迫切的需要开拓中国市场，就算是el这些品牌，都做了很多的妥协，甚至越来越多的品牌设计师受到中国风的影响。

就在这样的背景之下，他一个华人时装设计师，在巴黎时装界闯出一个小名堂，也没有什么大不了。

也不是说在另一时空的他，就没有任何的能力，不管在任何时代，任何行业，想要杀出来的，都必须需要有真是本领，只不过他的长处，是在创意上。

打版确实不是他的强项，当然，打版师出身的著名设计师，肯定也有，比如另一个时空当中，大名鼎鼎的大设计师麦昆，这位爷就是打版师出身的，一开始他去中央圣马丁也就是想学打版，结果阴差阳错的就造就出了这样一个“鬼马”设计师。

中央圣马丁能够在整个时装界杀出那么大的名头，这位爷也功不可没。

不过在欧洲打版最牛掰的人，却不是英国人，而是意大利，大名鼎鼎的米兰时装周，很大的程度上就是技艺的比拼。

在很多时候，都会说意大利设计师纯手工定制作品，这里面涉及到的一个很重要的因素，那就是技艺，裁剪技艺。

当然，这种在整个时装界或者说高级定制行业人物，还不是此刻